Un borgo che vale molto più di un weekend
Ciao Mondo.
Ci sono posti che ti entrano dentro senza chiedere il permesso. Castiglione del Lago è uno di quelli.
Paese: Italia Regione: Umbria Come ci sono arrivato: Camper Costo giornaliero: €€ Periodo: Estate Mezzi di spostamento: Bici e a piedi Alloggio: Camper
Guarda il video qui: https://youtu.be/p3Psc6E-NpM
Arrivi in camper, parcheggi, e prima ancora di capire dove sei ti ritrovi a guardare un lago che sembra un pezzo di cielo caduto tra le colline umbre. Il Trasimeno si stende davanti a te in tutta la sua larghezza — 128 chilometri quadrati di acqua dolce, il lago più grande dell’Italia peninsulare — eppure è incredibilmente basso: la profondità media è di appena 4,3 metri. In certi punti potresti quasi toccarne il fondo stando in piedi. Questa caratteristica lo rende un lago vivo, sensibile alle stagioni: in estate il livello scende, il sole scalda l’acqua rapidamente, la luce cambia tono durante il giorno in modo quasi teatrale.
Il borgo
Castiglione sorge su un promontorio calcareo che in origine era letteralmente la quarta isola del lago. Non è una metafora: negli ultimi millenni il livello delle acque si è abbassato, la pianura alluvionale si è formata intorno al colle e quello che era un’isola è diventato il promontorio scenografico su cui cammini oggi. È una di quelle cose che, una volta sapute, cambiano il modo in cui guardi il paesaggio.
Le origini sono etrusche — e non è solo una dicitura turistica. Gli scavi condotti negli ultimi anni dal Trasimeno Regional Archaeological Project, un progetto internazionale con trenta archeologi e studenti universitari americani, hanno portato alla luce una strada lastricata in basolato larga oltre tre metri risalente tra il 600 e il 700 avanti Cristo, strutture murarie etrusche, e un imponente complesso monumentale romano di epoca imperiale con vasche riscaldate, probabilmente fontane e statue. I reperti di ceramica nera e grigia del VI e V secolo avanti Cristo, tra cui un frammento con incisa la lettera “alpha” dell’alfabeto etrusco, hanno confermato quello che molti sospettavano: sotto il centro storico medievale c’è una storia che risale a oltre 2.500 anni fa.
In epoca romana il borgo si chiamava Clusium Novum — Nuova Chiusi — e fungeva da stazione militare strategica. Nel Medioevo divenne caposaldo difensivo di Perugia, contesa con Arezzo, Siena e Cortona. Nel XIII secolo l’imperatore Federico II trasformò un castelletto preesistente in una vera e propria roccaforte, ribattezzandola Castello del Leone: è da quel nome che probabilmente deriva il toponomastico attuale. Dal XVI al XVII secolo fu marchesato e poi ducato della famiglia Della Corgna, finché la famiglia si estinse e il borgo passò sotto lo Stato della Chiesa fino all’Unità d’Italia.
Le tre porte medievali — Perugina, Senese e Fiorentina — indicano ancora oggi, nei loro nomi, le direzioni in cui puntavano le rivalità di un tempo.
Cosa vedere
La Rocca del Leone domina il lago con la sua forma pentagonale irregolare. All’interno conserva i ruderi di una chiesa bizantina, costruita dagli stessi Bizantini che avevano trasformato l’area — sopra una necropoli etrusca — in luogo di culto dedicato ai Santi Giacomo e Filippo. Progettata nel 1247, è uno degli esempi più solidi di architettura militare medievale umbra. Sul sito ufficiale trovi orari e informazioni aggiornate: roccamedievale.it
Il Palazzo della Corgna, costruito nel 1560 su progetto attribuito a Jacopo Barozzi da Vignola insieme a Galeazzo Alessi, è l’unica piccola reggia dell’Umbria. Al suo interno trovi affreschi di Nicolò Circignani, Salvio Savini e Gian Antonio Pandolfi che coprono quasi tutte le sale di rappresentanza. Al piano terra ci sono dipinti con storie del mondo alla rovescia e cicli mitologici — compresa la storia di Diana e Callisto — eseguiti con una finezza raramente vista in edifici di questa scala. Se l’arte pittorica ti parla, qui non ti annoierai: palazzodellacorgna.it
Un dettaglio storico poco noto: prima che i Della Corgna trasformassero il palazzo in una piccola reggia rinascimentale, tra quelle mura aveva soggiornato Niccolò Machiavelli. E Giampaolo Baglioni, signore del luogo all’inizio del Cinquecento, vi aveva ospitato anche Leonardo da Vinci, che da qui studiò un ambizioso progetto di ridisegno idraulico dell’intero territorio tra il Trasimeno, la Valdichiana, il Valdarno e la Valtiberina. Il progetto non fu mai realizzato, ma l’idea — come spesso capita con Leonardo — era straordinariamente avanti rispetto ai tempi.
L’Isola Maggiore
Dal porto parte una navetta che ti porta all’Isola Maggiore in pochi minuti. L’isola è l’unica delle tre ancora stabilmente abitata — conta una quindicina di residenti — e merita la visita. Il cammino di San Francesco d’Assisi passa di qui: il santo vi soggiornò durante la Quaresima del 1211 e del suo giaciglio rimane traccia. Oltre ai luoghi francescani, trovi la chiesa romanica di San Salvatore e la chiesa di San Michele Arcangelo.
Una delle cose più piacevoli da fare, senza meta precisa, è avvistare i fagiani e i conigli selvatici che popolano l’isola. Si muovono tra i cespugli con una disinvoltura che fa capire immediatamente chi considera quest’isola casa propria.
Una curiosità storica che vale il viaggio a parte
A pochi chilometri da Castiglione, lungo le sponde del Trasimeno, si combatté il 24 giugno del 217 avanti Cristo una delle battaglie più studiate della storia militare antica: l’agguato di Annibale alle legioni romane del console Gaio Flaminio.
Il condottiero cartaginese aveva capito che la conformazione del territorio intorno al lago era perfetta per un’imboscata: una valle stretta, circondata da colline boscose su tre lati e chiusa dal lago sul quarto. Con circa 50.000 uomini provenienti da Africa, Iberia, Gallia e dall’area celtica, nella notte precedente la battaglia Annibale dispiegò le sue truppe tra i boschi delle colline e allestì in cima un finto accampamento ben visibile. All’alba, avvolti dalla nebbia che ancora oggi caratterizza il lago nelle prime ore del mattino, i 30.000 romani guidati da Flaminio avanzarono inconsapevoli, in colonna, lungo il bordo dell’acqua. Quando l’attacco partì dalle alture, non avevano spazio per manovrare. La battaglia durò tre ore. Oltre 15.000 romani persero la vita; il torrente che scorreva nella valle cambiò nome e da allora si chiama Sanguineto.
Fu una delle più grandi imboscate nella storia militare mondiale. E la nebbia mattutina del Trasimeno, che puoi vedere ancora oggi, fu uno degli elementi che la rese possibile.
Dove mangiare
Nel cuore del borgo antico c’è un locale piccolo e curato che propone taglieri per due persone con affettati tipici umbri. L’atmosfera è intima, il prodotto genuino — e nello stesso posto puoi anche acquistare i salumi da portare a casa. Vale una sosta.
La gelateria del centro, invece, lascia qualcosa a desiderare: il gelato, almeno nella mia visita, non era all’altezza del prezzo praticato. Tenlo a mente e magari esplora le alternative nei dintorni.
Consigli pratici per chi arriva in camper
L’area sosta comunale è ben organizzata e conveniente. Nel 2020 il pernottamento completo costava 16 euro per 24 ore, corrente elettrica inclusa, con colonnina per carico e scarico. Se vuoi solo il carico e scarico senza pernottamento, erano 6 euro. L’area è alberata — preziosissimo in estate — e dispone di due lavandini separati, uno per i panni e uno per le stoviglie, più due rubinetti per l’acqua chiara. I prezzi potrebbero essere cambiati, verifica sempre prima di partire.
Per chi preferisce la sosta libera, ci sono diversi punti tranquilli nelle vicinanze. Le app come Park4night ti aiutano a trovare quello più adatto alle tue esigenze.
La pista ciclabile del Trasimeno — un anello di circa 57 chilometri che costeggia l’intero perimetro del lago — è accessibile direttamente da Castiglione e si percorre comodamente in bici. Pianeggiante e ben segnalata, è uno dei modi migliori per scoprire il lago senza fretta.
Castiglione del Lago fa parte della rete dei Borghi più Belli d’Italia. Il riconoscimento è meritato — ma la cosa più bella è che lo capisci solo quando ci sei dentro.
